Module 5 · 노출의 삼각형

노출의 삼각형

7 챕터·약 11 분·송헌 강사

5-1. 노출이란 — 'stop'이라는 공통 단위

셔터를 눌렀더니 너무 밝거나 너무 어둡게 나온 적이 있을 거예요. 카메라가 잘못한 게 아닙니다. 노출이 결정되는 원리가 머릿속에 없을 뿐입니다. 이 챕터에서 그 원리를 한 줄로 정리하고, 이후 챕터에서 변수 하나씩 해부합니다.

노출은 한 문장입니다. "센서에 닿는 빛의 양 × 빛이 닿는 시간." 이게 다입니다.

비유로 가는 게 빠릅니다. 빈 양동이에 물을 채우는 상황을 떠올려보세요. 양동이가 카메라 센서, 물이 빛, 수도꼭지가 렌즈입니다.

수도꼭지를 크게 열면 물이 콸콸 들어옵니다. 양동이가 빨리 차요. → 조리개를 크게 열면 짧은 시간에 충분한 빛이 모인다.
수도꼭지를 살짝 열면 물이 천천히 나옵니다. 같은 양의 물을 모으려면 시간이 더 필요해요. → 조리개를 좁히면 셔터를 더 오래 열어야 같은 밝기가 된다.
양동이가 민감하다면 적은 물에도 가득 찬 신호를 보냅니다. 다만 신호가 거칠어져요. → ISO를 올리면 적은 빛으로도 밝게 찍히지만 노이즈가 늘어난다.

세 변수가 함께 노출을 만듭니다. 조리개, 셔터, ISO — 이 셋이 노출의 삼각형입니다.

마지막으로 외워야 할 한 단어. 스톱(Stop). 빛의 양이 정확히 두 배가 되거나 절반이 되는 단위입니다. 한 스톱 밝다 = 두 배 밝다. 한 스톱 어둡다 = 절반 어둡다. 세 변수는 모두 스톱으로 표현되고, 서로 호환됩니다. 한 변수에서 한 스톱 잃으면 다른 변수에서 한 스톱 보충하면 됩니다. 이 호환성이 5-5의 핵심으로 돌아옵니다.

"내 카메라의 노출계는 어디에 있을까?" 뷰파인더 아래 혹은 LCD 상단에 −3 …−2 …−1 …0 …+1 …+2 …+3 같은 게이지가 있습니다. 0이 적정 노출, 마이너스는 어둡게, 플러스는 밝게입니다. M5 내내 이 게이지를 친구 삼아 보게 됩니다.

Practice · 자가 점검직접 해보기
최근 자기 사진 중에서 너무 밝거나 너무 어둡게 나온 한 장을 떠올려보세요. 어느 변수에서 문제가 일어났을 것 같나요?
빛이 너무 많이 들어왔다 (밝게 나옴 → 조리개 큼 / 셔터 김 / ISO 높음)
빛이 부족했다 (어둡게 나옴 → 조리개 작음 / 셔터 짧음 / ISO 낮음)
사진이 흔들렸다 (셔터가 너무 길었거나 손떨림)
사진이 거칠게 나왔다 (ISO가 너무 높았음)
정답을 맞히는 문제가 아니라, 지금 자기 사진에 바로 적용할 결정을 하나 고르는 연습입니다.

5-2. 조리개: 밝기와 심도

렌즈에 적힌 숫자 — f/1.8, f/2.8, f/4. 직관에 반하는 한 가지가 있습니다. 작은 숫자가 더 밝습니다.

이유는 F값이 비율이기 때문입니다. F값 = 렌즈 초점거리 ÷ 조리개 직경. f/1.8은 직경이 매우 크다는 뜻, f/16은 직경이 매우 작다는 뜻이에요. 큰 구멍으로 더 많은 빛이 들어옵니다.

한 줄로 외우세요.

F값이 작으면 밝고 얕다. F값이 크면 어둡고 깊다.

여기서 "얕고 깊다"는 심도(Depth of Field) 의 이야기입니다. 초점이 맞는 앞뒤 폭이 심도. F1.4면 종이 한 장만큼 얇은 영역만 또렷하고 앞뒤가 부드럽게 뭉개집니다(배경 흐림 = 보케). F11이면 종이 다발만큼 두꺼운 영역이 또렷해서, 풍경 전체가 선명하게 잡힙니다.

상황별 권장 F값을 외워두세요. 매장에서 다이얼 돌릴 때 손이 멈추지 않습니다.

인물 클로즈업 — F1.4 ~ F2.8 (배경 흐림이 핵심)
일상 스냅 — F4 (적당히 밝고 적당히 깊다)
단체 사진 — F5.6 ~ F8 (모든 얼굴이 또렷해야 함)
풍경 — F8 ~ F11 (앞부터 끝까지 깊은 심도)

말로만 외우면 손에 안 박힙니다. 아래 슬라이더를 직접 좌우로 움직여보세요. 왼쪽엔 조리개 8 blade 가 닫히는 모양, 오른쪽엔 같은 인물·같은 자세인데 조리개만 다르게 찍힌 두 사진이 자연스럽게 전환됩니다. F값을 바꾸면 배경이 어떻게 바뀌는지 손이 먼저 느낍니다.

✎ 조리개 F값 직접 조절
iris diaphragm
배경 흐림 변화
F1.4F2F2.8F4F5.6F8F11F16F22
F값
F2.8
심도
얕음
배경 흐림
강함
💬 표준 인물 사진. 배경 부드럽게 흐리지만 얼굴은 또렷.

마지막 함정. F22까지 갈 일은 거의 없습니다. 너무 작은 구멍에서는 회절(diffraction) 이라는 현상이 일어나 오히려 사진이 부드럽게 흐려집니다. (슬라이더에서 F22 의 빛 영역이 8각형/별모양으로 변하는 게 회절 직전의 「조리개 모양 영향」 일부입니다.) 자세한 내용은 사이드 코너 「회절과 최적 조리개」에서 — 회절로 인한 별 갈래(sunstar) 시각화는 그쪽 별도 인터랙티브에서 다룹니다.

스톱 단위로 본 조리개. F1.4 → F2 → F2.8 → F4 → F5.6 → F8 → F11 → F16. 각 단계가 정확히 한 스톱(빛의 양이 절반). 처음엔 외워지지 않지만, M모드를 한 달 만지면 손이 먼저 기억합니다. (위 슬라이더의 「빛 양」 카드가 정확히 이 스톱 변화를 숫자로 보여줍니다 — F1.4 = 256×, F22 = 1×.)

Practice · 비교 실습직접 해보기
조리개를 바꾸면 같은 장면이 어떻게 달라지는지 토글로 확인해보세요.
label: "F1.4
label: "F4
label: "F11
정답을 맞히는 문제가 아니라, 지금 자기 사진에 바로 적용할 결정을 하나 고르는 연습입니다.

📚 더 깊이 들어가기 — 회절과 최적 조리개 → F22 까지 갈 일이 거의 없는 광학 원리 (에어리 디스크·회절 한계) 를 풀어둔 옆길. 풀프레임 F11~~F13, APS-C F8~~F11 부터 회절이 보입니다.

5-3. 셔터: 밝기와 시간

셔터는 빛이 센서에 닿는 시간을 결정합니다. 짧으면 빛이 적게 들어오고 시간이 멈춥니다(동결). 길면 빛이 많이 들어오고 시간이 흐릅니다(블러).

같은 분수 표기를 읽는 법부터.

1/1000 — 1초의 1000분의 1. 매우 짧음. 새가 멈춥니다.
1/250 — 보통 야외 스냅의 자리.
1/60 — 흔들림의 마지노선. 손이 떨리기 시작.
1초 — 폭포가 비단처럼 흐릅니다.
30초 — 별이 점에서 선으로 늘어집니다.

상황별 셔터 권장표.

새·스포츠·뛰는 아이 — 1/1000 ~ 1/2000
걷는 사람·일상 스냅 — 1/250 ~ 1/500
앉아 있는 인물·정물 — 1/125 ~ 1/250
흔들림 마지노선 — 1/60 (이 아래는 손떨림 위험)
삼각대 영역 — 1/15 ~ 30초 (폭포·야경·라이트트레일)
장노출 영역 — 30초 이상 (별 궤적, 라이트 페인팅)

권장표만 외우면 다이얼 손이 익지 않습니다. 아래 슬라이더를 좌우로 움직여보세요. 왼쪽엔 카메라 안의 두 셔터 막 — 1차 막이 위에서 내려오고 2차 막이 따라 내려오는 사이 슬릿 이 노출 시간을 결정합니다. 셔터가 빠를수록 슬릿이 좁아지고, 느릴수록 두 막이 모두 열려 슬릿이 넓어집니다. 오른쪽엔 같은 피사체의 동결 vs 흐름 사진이 자연스럽게 전환됩니다.

✎ 셔터 속도 직접 조절
focal plane shutter
motion · 동결 ↔ 흐름
1/20001/10001/5001/2501/1251/601/151/21초
셔터값
1/250
빛 양
1.00×
시간 효과
안전 동결
💬 보통 야외 스냅 default. 손이 흔들려도 OK.

흔들림 한 줄 공식. 최소 셔터 = 1 ÷ 초점거리. 50mm 렌즈를 들고 있다면 최소 1/50, 200mm 렌즈라면 1/200. 손떨림 보정(IS/VR/OSS)이 있으면 두~세 스톱 더 느려도 됩니다(50mm에서 1/15까지). 크롭 바디라면 환산 초점거리로 계산하세요 — 50mm × 1.5 = 75mm → 최소 1/80. (위 슬라이더에서 1/60 자리에 ★ 마지노선 표시가 뜨는 게 이 공식과 일치합니다.)

흔들린 사진은 살릴 수 없습니다. 노이즈 있는 사진은 어느 정도 살립니다.

어두운 곳에서 셔터를 무리해 늘리지 마세요. 차라리 ISO를 올리거나 조리개를 더 열어 셔터를 1/60 이상으로 지키는 게 낫습니다. 다음 챕터의 ISO 이야기가 여기서 이어집니다.

스톱 단위로 본 셔터. 1/8000 → 1/4000 → 1/2000 → 1/1000 → 1/500 → 1/250 → 1/125 → 1/60 → 1/30 → 1/15 → 1/8 → 1/4 → 1/2 → 1초. 두 칸씩 절반/두 배의 관계입니다.

📚 더 깊이 들어가기 — 상반칙불궤 — 디지털 시대에도 알아둘 가치가 있는 한 가지 → 셔터속도와 ISO 의 「대칭」 이 끝나는 영역. 디지털에서도 1~30 초 노출 + 고감도 별사진 같은 자리에서 흔적이 남습니다.

5-4. ISO: 밝기와 노이즈

조리개와 셔터를 다 만졌는데도 사진이 어둡게 나옵니다. 마지막 카드가 ISO입니다.

ISO는 센서의 빛 민감도입니다. 올리면 같은 빛에서 더 밝은 신호를 만들어냅니다. 마법 같지만 대가가 있어요. 센서가 신호를 증폭하면서 노이즈도 함께 증폭됩니다. 어두운 부분에 작은 점들이 보이고, 색이 어색해지기 시작합니다.

직관 영역으로 외워두세요.

ISO 100 — 햇볕 좋은 야외. 최상의 화질.
ISO 200 ~ 400 — 흐린 날 야외, 밝은 실내.
ISO 800 ~ 1600 — 일반 실내, 카페, 저녁 가까이.
ISO 3200 ~ 6400 — 어두운 실내, 저녁·밤. 노이즈 보이기 시작.
ISO 12800+ — 비상시. 흔들린 사진보다는 낫다, 정도.

세 가지 사실.

첫째, 풀프와 크롭의 차이가 가장 크게 보이는 자리가 ISO입니다. 풀프레임은 같은 ISO에서 한~두 스톱 적은 노이즈를 보여줍니다. M3-1에서 짚어둔 "풀프 = 어두운 실내·밤에서 체감" 의 뿌리가 여기예요.

둘째, 자동 ISO는 입문기에 권장됩니다. 카메라가 셔터와 조리개에 맞춰 ISO를 자동으로 잡아줍니다. 다만 상한선은 직접 정해두세요 — 메뉴에서 "ISO Auto 상한 = 6400" 같은 설정. 카메라가 ISO 25600까지 멋대로 올려버리는 일을 막아줍니다.

셋째, 노이즈는 후보정에서 어느 정도 줄일 수 있습니다. 다만 디테일도 함께 사라지지요. 흔들린 사진은 영영 못 살리지만, ISO 6400으로 흔들리지 않게 찍은 사진은 살릴 수 있습니다. 어두운 자리에서 우선순위는 분명합니다.

빛이 충분하면 ISO를 낮춰라. 부족하면 두려워하지 말고 올려라.

입문자가 가장 자주 하는 실수가 ISO를 끝까지 100에 두고 사진을 흔들어 망치는 일입니다. ISO 1600이나 3200은 부끄러운 숫자가 아니에요. 상황이 요구하면 올리세요.

말로 들으면 다 알 것 같지만, 실제로 ISO 가 올라갈 때 사진이 어떻게 변하는지 눈으로 확인해보세요. 아래 슬라이더 좌측에는 센서의 노이즈 grain 입자가 ISO 따라 늘어나는 도식, 우측에는 같은 장면의 clean (ISO 100) vs noisy (ISO 12800) 실 사진이 자연스럽게 전환됩니다. ISO 6400 자리에 ★ 표시가 뜨는 게 「야간 한계선」 — 그 위로는 화질 손실을 각오해야 합니다.

✎ ISO 감도 직접 조절
sensor signal + noise
화질 · clean ↔ degraded
1002004008001600320064001280025600
ISO
ISO 800
빛 민감도
8×
노이즈
약함
💬 일반 실내·카페·구름 있는 야외 — 입문 default 자리.

스톱 단위로 본 ISO. 100 → 200 → 400 → 800 → 1600 → 3200 → 6400. 두 배씩 한 스톱. (위 슬라이더의 「빛 민감도」 카드가 정확히 이 스톱 변화 = 100 (1×) → 800 (8×) → 6400 (64×) → 25600 (256×) 를 숫자로 보여줍니다.)

Practice · 체크 실습직접 해보기
지금 자기 카메라의 ISO 설정을 확인해보세요.
자동 ISO를 켜두었다
자동 ISO의 상한선을 설정했다 (권장: 3200 또는 6400)
수동 ISO만 쓴다 (M모드 학습 중)
어디서 보는지 모르겠다 (모델명+ISO Auto로 검색)
정답을 맞히는 문제가 아니라, 지금 자기 사진에 바로 적용할 결정을 하나 고르는 연습입니다.

5-5. 셋의 균형 — 등가노출·상반관계

이제 합쳐 봅니다. 노출의 삼각형은 단순한 도식이 아니라 선택의 문제입니다. 같은 밝기를 만드는 조합은 무한히 많은데, 그 무한 중 어느 한 점을 고르는 일이 곧 사진을 결정합니다.

같은 풍경을 세 가지 조합으로 찍는다고 해보세요. 노출은 모두 같습니다.

(F2.8, 1/500초, ISO 100) — 빠른 셔터, 얕은 심도. 주제만 또렷, 배경 부드러움. 동체에도 강함.
(F8, 1/60초, ISO 100) — 보통 셔터, 깊은 심도. 일상 스냅의 자리.
(F16, 1/15초, ISO 100) — 느린 셔터, 매우 깊은 심도. 삼각대 영역. 물 흐름·구름 흐름이 표현됨.

세 사진의 밝기는 똑같습니다. 그러나 보이는 그림은 완전히 다른 사진입니다. 이게 노출 삼각형의 진짜 의미예요.

의사결정 순서가 머릿속에 있어야 합니다.

"이 사진에서 가장 양보할 수 없는 변수는 무엇인가?"

한 줄로 답하고 모드를 고르세요.

얕은 심도(배경 흐림)가 핵심 → 조리개 우선 → A모드 (Av). 조리개를 직접 정하고 카메라가 셔터를 잡음.
시간 표현(동결·흐름)이 핵심 → 셔터 우선 → S모드 (Tv). 셔터를 직접 정하고 카메라가 조리개를 잡음.
밝기와 모든 변수를 정밀 통제 → M모드. 단, 자동 ISO 함께 권장 — 조리개·셔터를 의도대로 두고, ISO만 카메라가 잡게 하면 손이 가볍습니다.
카메라가 알아서 처리해주길 → P모드. 셔터를 누르고 다른 데 집중하고 싶을 때.

연습 과제. 다음 외출에서 같은 장면을 세 가지 조합으로 찍어보세요.

얕은 심도 — A모드, F2.8 또는 가장 작은 F값.

깊은 심도 — A모드, F8 또는 F11.

움직임 흐름 — S모드, 1초 (삼각대 또는 단단한 받침).

세 사진을 나란히 놓고 비교하세요. 노출이 같다는 사실보다 "왜 사진이 다른가"가 더 중요하게 보일 거예요. 그 순간 노출의 삼각형이 머리에서 손으로 내려옵니다.

다음 모듈에서는 측광·초점·모드 다이얼을 본격적으로 다룹니다. 노출의 척추가 잡혔으니, 카메라와 더 친해질 차례입니다.

Practice · 한 줄 실습직접 해보기
다음 외출에서 찍어볼 세 사진을 미리 적어보세요.
얕은 심도 (A모드, F___): ___을 찍는다
깊은 심도 (A모드, F___): ___을 찍는다
움직임 흐름 (S모드, ___초): ___을 찍는다
세 칸을 다 채우지 않아도 한 줄만 적으면 다음 모듈로 갑니다

5-6. EV 척도 읽기 — 정확한 노출 vs 창의적 노출

오디오 볼륨을 떠올려보세요. 0에서 한 칸 올리면 소리가 조금 커지고, 한 칸 내리면 조금 작아집니다. 카메라에도 똑같은 눈금자가 있습니다. 빛의 밝기를 칸으로 세는 자 — 이게 EV(Exposure Value, 노출값) 입니다.

5-1에서 만난 스톱을 기억하세요. 한 스톱 = 빛이 두 배 또는 절반. EV는 그 스톱을 0을 기준으로 줄 세운 눈금입니다. 뷰파인더 아래 −3 …−2 …−1 …0 …+1 …+2 …+3 게이지가 바로 EV 자입니다. 바늘이 0에 오면 카메라가 "이 밝기가 적정"이라고 판단한 자리예요.

여기서 입문자가 놓치기 쉬운 진실 하나.

0은 '정답'이 아니라 '카메라의 의견'입니다.

카메라는 화면 전체를 중간 회색(18% 그레이) 으로 만들려고 합니다. 이 약속 덕분에 대부분의 장면에서 0이 잘 맞지만, 화면이 유독 밝거나 어두운 장면에서는 카메라가 속습니다. 흰 눈밭을 0에 맞추면 회색빛 칙칙한 눈이 되고, 검은 무대를 0에 맞추면 들뜬 회색 배경이 됩니다. (왜 그런지 — 18% 회색의 약속은 M7. 측광과 촬영 모드에서 본격적으로 풉니다.)

그래서 노출에는 두 얼굴이 있습니다.

정확한 노출 — 눈에 보이는 밝기를 사실대로 담는 것. 바늘이 0, 하늘도 사람도 자연스러운 밝기. 기록·정보 사진의 기본값입니다.
창의적 노출 — 일부러 0에서 벗어나는 것. 역광 인물을 실루엣으로 만들려 −2로 어둡게, 안개 낀 아침의 몽환을 살리려 +1로 밝게. 바늘을 0에 두지 않는 것이 실수가 아니라 의도일 때, 사진이 사진가의 것이 됩니다.

스톱 감각을 숫자로 한 번 더. +1 EV = 두 배 밝게, −1 EV = 절반 어둡게. 조리개를 한 스톱 열든, 셔터를 한 스톱 늘리든, ISO를 한 스톱 올리든 — 셋 중 무엇으로 만들어도 결과는 같은 +1 EV입니다. 5-5에서 본 호환성이 이 눈금 위에서 한눈에 보이는 거예요.

자기 카메라로 지금 해볼 것. 같은 장면을 EV −1 · 0 · +1 세 장 찍어보세요. 0이 늘 가장 '좋은' 사진은 아니라는 걸 눈으로 확인하는 순간, EV 자가 게이지가 아니라 표현 도구로 보이기 시작합니다. 어떻게 0에서 벗어나는지 — 그 손잡이가 다음 챕터의 노출 보정입니다.

[이미지: 같은 한국 시골 풍경을 EV −1 · 0 · +1 로 찍은 3연속 비교 사진. 하단에 −3에서 +3까지 노출 게이지 바, 바늘이 각각 −1·0·+1 위치를 가리킴]

5-7. 노출 보정 — 카메라의 판단을 이기는 법

식당에서 주문한 국이 좀 싱겁게 나왔을 때, 우리는 소금을 한 꼬집 더합니다. 요리를 처음부터 다시 하지 않아요. 노출 보정(Exposure Compensation)이 바로 그 소금통입니다. 카메라가 잡은 밝기에 "조금 더 밝게" 또는 "조금 더 어둡게"를 얹는 한 손잡이예요.

앞 챕터에서 봤듯 카메라는 화면을 중간 회색으로 만들려다 자주 속습니다. 이때 셔터·조리개·ISO를 일일이 다시 계산할 필요가 없습니다. +/− 버튼이나 전용 다이얼을 돌려 EV 자의 바늘을 원하는 만큼 밀면 끝입니다. +1로 밀면 카메라가 알아서 한 스톱 밝게, −1로 밀면 한 스톱 어둡게 다시 맞춰줍니다.

핵심은 언제 어느 쪽으로 미느냐입니다. 외우기 쉬운 한 줄이 있어요.

밝은 장면엔 +, 어두운 장면엔 −. (화면을 채운 색을 따라간다.)

직관과 거꾸로처럼 느껴지지만 이유가 명확합니다. 카메라는 흰 것도 회색으로, 검은 것도 회색으로 당기려 하니까요.

흰 눈밭·하얀 벽·밝은 모래사장 → +1 ~ +2. 안 그러면 눈이 칙칙한 회색이 됩니다.
밝은 하늘 아래 역광 인물 → +1 ~ +1.7. 얼굴이 어둡게 죽는 걸 살립니다.
검은 무대·어두운 배경·밤 → −1 ~ −2. 안 그러면 배경이 들떠 회색으로 뜹니다.
눈 내린 한라산, 흰 눈 위 인물 → +1.3 정도가 보통 좋은 출발점입니다.

값을 얼마나 줄지는 카메라가 알려줍니다. EVF(전자식 뷰파인더)나 후면 LCD가 보정 결과를 찍기 전에 미리 보여주거든요. (M2-2에서 짚은 "미러리스는 찍기 전에 결과를 본다" 의 가장 실용적인 쓰임이 이겁니다.) 화면을 보며 눈밭이 하얗게 될 때까지 +를 더하면 그게 정답입니다. RAW로 찍는다면 약간 모자라도 후보정에서 메울 여지가 있으니 부담을 더세요. (M2-4의 "후보정 할 거면 RAW" 가 여기서도 보험이 됩니다.)

두 가지 함정만 피하면 됩니다.

첫째, 노출 보정은 P·A·S 모드에서 작동합니다. 카메라가 노출의 일부를 맡고 있을 때, 그 판단에 얹는 손잡이니까요. 완전 수동 M모드에서는 (자동 ISO를 켜지 않는 한) 보정 다이얼이 듣지 않습니다 — M모드에서는 내가 직접 조리개·셔터·ISO를 밀면 그게 곧 보정이에요. (자동 ISO를 켠 M모드라면 보정이 ISO에 적용됩니다.)

둘째, 보정값은 자동으로 0으로 안 돌아갑니다. 눈밭에서 +2를 줬다면, 실내로 들어와서도 +2가 그대로 남아 사진이 허옇게 날아갑니다. 장면이 바뀌면 보정을 0으로 되돌리는 습관 — 입문자가 가장 자주 당하는 함정입니다.

연습 과제. 흰 종이나 흰 벽을 화면 가득 채우고 한 장, 그다음 +1.7을 주고 한 장 찍어보세요. 첫 장은 회색, 둘째 장은 비로소 하얀 종이입니다. 카메라를 이긴 첫 사진이에요. 같은 방식으로 검은 가방을 −1.7로도 해보면 양쪽 감각이 한 번에 잡힙니다.

장노출로 물을 비단처럼 흐르게 하거나, ND 필터로 한낮에도 느린 셔터를 쓰거나, 달리는 차를 따라 찍는 패닝 — 이런 노출을 의도적으로 비트는 기법들은 옆길에 모아뒀습니다.

📚 더 깊이 들어가기 — 장노출·ND 필터·패닝 → 노출을 시간으로 늘려 표현을 만드는 영역. 폭포 비단 물결·한낮 장노출(ND)·움직이는 피사체를 따라 찍는 패닝의 셋업을 풀어둔 옆길.

다음 모듈에서는 밝기를 잠시 내려두고 심도와 초점 — 어디까지 또렷하고 무엇에 초점을 맞출지를 다룹니다. 노출의 척추가 섰으니, 이제 사진의 선명함을 손에 쥘 차례입니다.

[이미지: 노출 보정 다이얼/버튼 클로즈업과, 같은 눈 덮인 한국 풍경을 보정 0(회색빛 눈)과 +1.7(새하얀 눈)로 찍은 비교 2장]

Module 5 of 12

5-1. 노출이란 — 'stop'이라는 공통 단위🔗

5-2. 조리개: 밝기와 심도🔗

5-3. 셔터: 밝기와 시간🔗

5-4. ISO: 밝기와 노이즈🔗

5-5. 셋의 균형 — 등가노출·상반관계🔗

5-6. EV 척도 읽기 — 정확한 노출 vs 창의적 노출🔗

5-7. 노출 보정 — 카메라의 판단을 이기는 법🔗